築20年からのDIYリフォーム

CAUTION   注意   CAUTION

DIYは、全てが自己責任の世界です。失敗も全て自分で甘んじて受けましょう。

おやくそく
  • 怪我に注意しましょう。工具の取り扱いは特に気をつけましょう。刃物や電動工具をなめてはいけません。まずは練習を。
  • 内容により、資格を要する物があります。電気やガスなどです。施行不良で死人が出たら、あなたはムショ行きです。
  • 間違っても賃貸物件で行わないでください。敷金どころではなくなります。
  • 作業時間帯を考えましょう。音が出るものは午後7時までにしましょう。
  • 自信のない事で、もししくじったら後に引き返さない作業は慎重に。寝室や水回りは、中断した時に替わりがあるのを事前に確認を。
  • ある程度で妥協しましょう。あなたはプロではありません。気に入らないなら、コツコツとスキルを付けて後日リベンジ。
  • 家族・友人・知人を活用しましょう。もし同じ趣味人が身近に居れば、わいわいやるとマジで楽しいです。捗るかは別だけど
  • 物を切る前に良く考えましょう。一度切ったら直りません。邪魔だろうが家の構造物(柱など)は絶対に切ってはいけません。家に不要な柱は1本もありません。
  • 慣れてきても初心忘るべからず。多少時間がかかっても丁寧に。横着は後で後悔すること多し。特に水回りは注意。水漏れは、100年持つ家を10年でダメにします。
  • 当たり前ですが、このサイトを参考したからと言っても、失敗や怪我など当方は一切関知致しません。
  • 当サイトは一戸建て木造住宅を対象としています。マンションなど集合住宅は、規約による制限や、ミスった際に他人の部屋を巻き込む可能性があるので推奨しません。
CAUTION   注意   CAUTION

 


便器を交換する編
     

水回りのリフォームは敷居の高そうなDIYのひとつですが、うまく完成すると達成感が結構ありますのでおすすめです。

難易度 ★★★★★ 普通の木製の床であれば簡単。難易度より、ここに手を出す勇気のほうが重要
費用 ★★★★★ 必要十分なベーシックなモデルなら3万円代からある。上位モデルは余裕の10万超え。難易度は高級機でもさして変わらない。
費用対効果 ★★★★ きれいな便器はマジ最高です。床と壁も貼り替えれば、室内はまるで新築。新しい便器は節水にもなる。
おすすめ度 ★★★★★ おすすめです。汚れの取れない便器はサヨナラ
必要な資格 無し
必要な工具 ドライバー、モンキーレンチorスパナセット、塩ビパイプ用のこぎり、ウォーターポンププライヤー など 
必要な材料 リフォーム用便器一式、塩ビパイプ用接着剤、仮止めテープ(マスキングテープ等)、シールテープ など
その他 施工条件が自分の家と合致しているかを事前に確認。注文前に、今の便器のメーカーや型番を調べておく事。
基本的に、リフォームするトイレの床(便器を据える場所)が水平で平らな事が条件です。
床がコンクリートやモルタルの場合、コンクリートに穴開けする工具も必要。

現在、設置後5年経過で不都合無しです。

便器は、古くなってくるとどうしても落ちない汚れが出てきたりします。また、古い型は水を大量に使います。
そこで、節水も出来る最新型のトイレにDIYで取り替えてしまいましょう。

10〜20年前の便器の場合、新型にするだけで水道代が年間13,500円(INAX・サティスシリーズ)も安くなるそうです。
いくら安い便器でも、今の機種はみんな節水便器です。ベーシックな便器なら4万円弱なので、4〜5年で元が取れます。

DIYは漏水の危険性が!と、よくリフォーム業者がサイトで脅していたりしますが、リフォームに特化したこれら便器は、管工事を本業とする人以外の人でも短時間でしかも施工しやすいように工夫された作りになっていますので、分かりやすい図入りの説明書をしっかり理解して丁寧に施工すれば、全然問題ありません。
なので、ヘマしない為にも、自分が最低限のスキルを有しているかの確認と、我が家で施工可能かをちゃんと事前にリサーチする事が大事です。
そもそも、リフォーム業者という物自体が割と適t(ry

注意
この作業は、現在付いている便器のフランジ(配管取付部分)の種類により難易度が変わります。
ショップに現在付いている便器の型番を伝えて問い合わせると、フランジがそのまま使えるかを教えてもらえます。メーカーのサイトでも調べられます。(後述)
今の便器がソケットタイプな場合、難易度はちょっと上がって初〜中級レベルになります。(詳しくは、ページ内で触れます)
まずは、このページやメーカーサイトにある取付説明書をざっと読んで、自分でできそうかを見極めてください。


取り替えの一連の様子編
これを見て、自分で出来そうな予感であれば、さらに後半の詳細編を見て、実際に自分で出来そうか判断すれば良いかと。

取り替え前。

大も小も流れる量が一緒な20年前のモデルで、水の使用量が非常に多いです。
1回13Lだったっけ?

今の最新型なら、4〜6Lしか使いません。
交換すると水道代が浮きますが、さらには水道代から算出される下水代も浮きます。

リフォームとは関係ないが、後から付けた洗浄便座と便器の色が合ってないので、新しい便器は、これに合わせた色にします。つまり、洗浄便座は使いまわします。
基本的に便座一体型でない場合、便座は別売りですので注文時は注意してね。

今回は便器の交換以外にも、壁紙や床の張替え、収納キャビネットの新設も同時に行います。また、壁をいじるついでに、奥の壁にチラッと見える木製窓枠も結露で傷んでいるので、ごっそり取り替えてしまいます。これは壁の破壊が必要です。
つまり、トイレ室内から見える部分は殆ど取り替えるので、新築みたいになる・・・はず
※ここでは、INAX製の便器を例としています。他社製品も、ほとんど同じです。

楽天で注文した便器一式や収納キャビネットが届きました。結構早く届いてびっくり。
今回注文したお店の本業は、水道関連の卸屋さんみたいです。

既設便器の型番をお店に連絡すると、これに合ったモデルを親切に調べてくれました。
(自分でも調べたものの、答え合わせをしておきたかったので)
相手はプロなので調べ事は朝飯前です。分からない事は遠慮なく聞いたほうがいい。
楽天に出品している店なら、個人相手でも優しく教えてくれます。
(DIY好きの個人客を相手にするのは慣れているそうです)

配送は、一般の人には馴染みのない業者がやってくる場合があります。
普段は業者相手しかしないせいで無愛想だったりタメ口だったりしますが、悪気は無いので気にしないように。また、積み下ろしを手伝わされる可能性もありますが、これも業者の間では常識なのでこういうものです。
それどころか、荷降ろしを手伝うことが前提の場合が多く、一人で降ろせない物の荷降し依頼をすると、補助員を増員する為の追加料金が掛かる場合もあります。(それ以前に配送を断られる事もあり)特にメーカー直送便で良くある事なので、気をつけましょう。また、玄関渡しが基本です。これも注意。
また、休日の配送をしてない場合も多いです。事前にショップへ確認しましょう。
古い便器を取り外します。

まず、便器やロータンクの水をしっかり抜いた後に給水配管を切り離し、ロータンクを便器から外します。
そのあと、便座などをバラバラにして出来るだけ軽くした後に便器を撤去します。

バラす際、絶対どこかに残ってた水が出てきます。雑巾を用意しておきましょう。

既設便器は丁寧に外してください。土台の固定ナットを全て外した後に、便器をひねらずに真上へ持ち上げてフリーにしてから撤去する形にすれば安全です。
適当にやると、床のフランジ(写真の床にある白いプラスチック製の物)がブッ壊れます。
このフランジは新しい便器の据付に再利用しますので、決して破壊しないように

フランジには、パテのような変なネバネバしたものが塗ってある場合があるので、綺麗に拭きとってください。最後にアルコールなどを使って、脱脂を兼ねて完全に拭きとっておいたほうがいいですね。
この上からパッキンを取り付けることになるので、適当にやると密着性が薄れてしまい、将来の水漏れの原因になります。
床に便器の跡(結露が原因)がくっきりと残っていて汚ならしいので、上からクッションフロアを貼りました。
これだけでも、かなりイメージが変わります。

今回の改装で、同時に室内のクロス(壁紙)も張り替えますが、先に便器の背後部分のクロスや巾木はを貼っておきます。便器を据えた後からやるのは大変だからね。
窓枠交換については石膏ボードの部分的な張替えが必要なので、クロスを張る前の時点で終わらせておきます。
クロスは部屋全体を一気に貼ったほうがいい(プロはそうする)けど、内装は日数を掛けてボチボチやる予定なので、急がず後回し。DIYだからマイペースでいいんだよね。

写真左の壁にチラッと見えるのが、取り付けられた収納キャビネットです。
半埋め込み式ですので邪魔になりません。
まず、片方の間柱に接するように壁のボードを開口します。開口のもう片方の縦面にはキャビネット側面を固定する下地が無いので、間柱と同幅の木材を買ってきて、壁の開口部分から壁内の空洞部分に挿入して、開口部分とツライチ位置にして、ボードの上からビスを打って固定。
こうやって固定用の下地を作った後、キャビネットを開口にはめ込み、キャビネット側面から下地に固定しています。
いよいよ据付です。

便器に付属している型紙を、説明書通りに設置します。
型紙に従っておけば、ちゃんと付くようになっています。便利だわ。

いくら簡単とは言っても位置決めをする重要な作業なので、丁寧にやってください。
肝心の型紙が斜めのまま取り付けると、便器も斜めになりますw
ご覧の通り型紙はヒョロヒョロの紙なので、適当に固定すると歪んじゃいます。ちゃんと真っ直ぐか確認して下さい。
これが、リフォーム便器の要、アジャスターパイプです。

これのおかげで、既設の排水パイプの位置がバラバラでも現場合わせで調整が出来て、床や排水管を一切改造せずに便器交換が出来るわけです。

型紙をセットすると、アジャスターの加工寸法が分かるようになっている親切設計なので、それに合わせて調整用パイプを切断すればおk。切断後は塩ビパイプ用接着剤をしっかり塗り、パイプとフランジを合体させます。
接着剤を使用せずに差し込んだだけだと、将来必ず水漏れ(しかもウ●コ水)が発生して、下の階の天井や床下が濡れて大変な事になりますし、家も痛みます。絶対に手抜きしないように。
あと、接着剤は必ず専用品を使うこと。下の項目に書いてありますが、接着の方法が普通の接着剤と異なるからです。

これが塩ビパイプ用接着剤です。
他に使う予定がなければ、価格の安い少量のタイプで充分です。
そこらの接着剤でなく、必ず専用品を使ってください
普通の接着剤とは異なり、塩ビを溶かしてくっ付けるようになっています。
ラリってしまう凶悪な臭いがしますので換気注意。
(楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)
※アジャスターパイプの加工に失敗した場合は、これだけを補修部品として別途購入できます。
既設のフランジに、付属品のガスケットを設置します。いわゆるパッキンみたいなもんです。

ゴムのりのような素材でベトベトなので、あまり手で持たずにさっさとうまくフランジに乗せてください。

これは汚水が漏れ出すのを防ぐ重要なものです。
このベトベトで漏水を防ぐので、既設フランジ部分の汚れ落としが重要な訳です。
その上から、先ほど組み立てたアジャスター組立品を乗せます。

ちゃんとフランジのセンターにアジャスター組立品を設置しないと、お互いの穴がズレた段部分にウ●コが引っ掛かり、詰まりの原因になります。
既設のフランジを利用して、付属品のボルト2本でアジャスターを固定します。

場合によっては既設ボルトの使い回しも可能のようですが、大抵は汚かったり錆びてたりするので、潔く付属品の新品にしちゃいましょう。

※フランジはプラスチックです。あまり本気で締めるとフランジが割れます。程々に。
手前側に、固定部材をビスで床に固定します。
台紙に取り付け墨が書かれているので、それに合わせればOKです。
これは便器を固定する部材です。

写真ではまだ止めていませんが、アジャスター奥部分も、床にビス止めをします。
セットしたフランジの上に便器を乗せます。乗せた後は、便器をビスで固定します。
あまり締め過ぎると便器がバキっと割れるので、程々に。

そのあと、ロータンクや配管類を接続します。
配管はホース式なので、パイプの加工が不要で取り回しが簡単です。素人でも余裕だぜい。

今回、洗浄便座(シャワートイレ)は使い回しなので、古い方から移植します。
今回はちゃんと便器と色を合わせたのでマッチしている。よかった。

※上でも書いた通り、洗浄便座一体型製品を除くと便座は別売りです。必要な場合は注文しましょう。
何の機能もない物が2,000〜4,000円位、暖房便座(電気で暖かくなるタイプ)が5,000円〜1万円くらいです。以前は高級品だった洗浄便座(ウォシュレットなど)も、今や2万円代でも買えます。

安いウォシュレットが3万円弱からあるので、
ついでにグレードアップしてもいいかも。
TOTO ウォシュレット TCF316
(楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)
いよいよ注水。
ホースなどから水漏れがないか確認しましょう。
たまに、輸送中にタンク内の部材が外れてたりするらしいので、ざっと確認したほうがいいかも知れん。
何度か流して、不都合が無いかをチェックします。

新品の便器は艶が凄い!素薔薇しい!
最近の物は汚れが付きにくい表面加工がされていたり、ふち部分が掃除しやすいシンプルな構造になっていて、20年の進化の凄さにびびるわ・・・

後は、記念すべき初ウ●コをして祝いましょうww
ヽ( ・∀・)ノバージンウンコー!

では、完成写真を。

右側には、ニッチを作ってみた。
元々、ここには埋込式で鏡扉のついたトイレットペーパー入れがあったのですが、左に大容量の収納を作ったので、こちらは穴をそのまま利用してニッチにしてみたわけです。
収納を取り外した状態では、単にボードに開口がされているだけの状態だったので、開口の周りにSPF材で作った枠を入れ、そこにボードを張りパテ処理、クロスを貼っています。
テーブル部分は集成材をジグソーで切断後、トリマーで面取りして、ボードの隙間に挿し込むようにして押さえ、見えない部分で下地とビスで固定(木工用ボンドも併用)しています。
ニス塗り→180〜240番のサンドペーパーで研磨・・・を繰り返すと、気の表面は鏡のような艶になります。この技で手摺も磨こうと考え中。

ペーパーホルダーやタオルかけも全て交換しています。窓枠も、最近流行りっぽい?シンプルなタイプに交換しています。

実は、ニッチの上にダウンライトが付く予定ですが、まだ放ったらかしw
ボード開口だけはしてあるので、触るとポンポンと太鼓のような音がします・・・
取り付け部分が小さい関係上、できるだけ小さい穴のダウンライトを探しましたが、購入当時は100V(ダウントランス無しが良かったので)で小径のダウンライトはほとんど種類が無く、カタログを一生懸命探し、大光電機のDDL-2121XWを購入、将来取り付け予定です。
(現在DDL-2121XWは廃盤。パワーアップしてDDL2121XWEになった模様)
今の時代なら、LEDなんかもいいと思う。
おまけ?で、トイレに赤外線人感センサも取り付けてみた。
トイレに入ると、明かりが勝手につきます。どっかの中古をもらってきて付けたw

ダウンライトおよびこの人感センサは、取り付けには資格(電気工事士)が必要です。
センサーライトについて。
【屋内用センサーライト】玄関・廊下等の電灯を交換するだけで自動照明センサーライトにセンサ...

センサーライト 日本セラミック Qライトマルチ SL-360

廊下用などと違ってトイレのセンサーライトで割と重要なのは、いきなり消えないという点です。世にあるトイレのセンサーライトの多くは、ウ●コ中にじっとしてると、いきなり消えることがあります。赤外線センサという物は、熱を持った物体が動いていないと感知できないからです。
このライトは、人を感知しなくなり消灯する際にジワーッと徐々に消灯するので、いきなり真っ暗にならず安全です。明かりが消えかけたら手や体を動かせば、また元の明るさに戻ります。(時間や点灯モードの可変可能)
このライト、センサーの製造メーカー「日本セラミック」の直々の商品なので品質もバッチリです。個人的にこれは一押しです。(直販サイトもあります
LEDが好きな人なら、調光OKのLED電球との組み合わせもいいかもしれない。(非調光式を使用すると、ジワーッと消えなかったり誤動作の原因になります。)
LED電球 人感センサーライト E26

LED電球 人感センサーライト E26

いきなり消えるタイプでのいいやという人なら、こんなのもある。よく見かけるLEDランプとセンサーが一体型になってます。
LEDランプのレビューでよく見かける明るさ云々ですが、LED電球に明るさを求めるのは愚です。LED電球は基本的に照射前方しか明るくなりません。そのため部屋の天井に明かりが拡散せず、どうしても部屋が暗いイメージになってしまいます。そういう人は、従来通りで電球を使ったほうがおすすめです。
ていうか、最近の流れに乗って無理してLEDにするのは、正直アホだと思う。納得した人が使えばいいと思います。
電球より寿命が長いのは大きなメリットですけどね。
by rakuten

さて、この一連の写真を見て「俺にも出来そうw」と思った方!この下に注意点や必要な部材・工具などを書いていきます。
参考になれば幸いです。


注文の前に・・・

●便器を選ぶ

床や配管を無改造そのままでDIYで簡単に交換できるのは、いわゆるリフォームタイプと呼ばれるモデルです。
各社から、似た様で違う呼び名で発売されています。

※各社の呼び名(一例)
TOTO・・・リモデルタイプ
INAX・・・リトイレタイプ
パナソニック・・・リフォームタイプ 
 

リフォームタイプでない普通のタイプは床の改造(配管の移動など)が必要なので、必ずリフォーム用(アジャスタータイプ)を購入してください。
運良く既設パイプの位置が現在主流のタイプであれば、ちょっぴり安い通常タイプが使えます。
どちらのタイプを利用するかは、後述のメーカーサイトや販売店に問い合わせれば教えてくれます。たぶん聞いたほうが早いし確実。

注:リフォーム用でも、マンションタイプ(床上排水・壁排水)と呼ばれるタイプは別物で、戸建住宅では使えません(排水パイプの向きが違う)。注文時に注意。
また、TOTOのパブリックモデルというのは一応別物なので注意。

これが、排水パイプを移動せずに新しい便器を取り付けできる秘密「アジャスターパイプ」です。
上の施工中写真にある奴ですね。

昔と今では排水パイプの場所が異なるんですね。
アジャスターが、その違いをカバーしてるわけです。

見た目は凄く詰まりそうな気がしますが、5年間使っててそんな事は起きてません。

各社ともリフォーム便器を発売していますが、いずれもこのアジャスターを採用しています。


(写真はTOTOのカタログより)

●取り付けが可能か調べる

各メーカーは、取付説明書をサイトで公開しています。
そこで、我が家に取り付けが可能かを調べます。(説明書に目を通し、自分で施工できそうかの見極めも一緒にしましょう)
ここでは、今回施工したINAX製で見てみましょう。

大便器 - INAX いいナビ

INAXの場合、既設の便器の型番から取り付けが可能かを簡単に調べられるページが用意されていて、かなり親切です。
まるでDIY好きを誘っているようです

リトイレ対応範囲 - INAX いいナビ

上のリンクより、既設の便器のタイプを調べます。

表の「配管接続方法」の部分が「フランジ」の場合は、交換が簡単です。
上に載せた施工例写真が、このフランジタイプです。
慣れた人は、撤去も含めて2時間でやってしまいます。

もし「ソケット」の場合は、別売り部品(ソケットアダプター)の手配と、パイプの切り貼り作業が必要です。
(それほど難しくないですが、工作に慣れてない人は注意。下記参照)

さらに、自分の家の便器が、取り付けたい便器の対応排水芯の範囲に収まってるかも調べましょう。
場合によっては別売り品が必要になります。

分からなければ、既設便器の型番を調べて注文時にショップへ質問してみましょう。

まともに返答できないショップの場合、遠慮無くさっさと他の店にチェンジ。
(図はINAXの施工図より)
<参考>
配管接続方法がソケットの場合、古いソケットを床のツラ面で切り取って新しいフランジを取り付ける工程が増えます。
ここで取り付けるソケットアダプターは別売なので、便器と一緒に注文してください。
価格は店によりますが1000円ちょっとから。
INAX CF-200S
(楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)
古いソケットを切断する時に破片を配管内に落とさないように(詰まりの原因になる)、ストッパー代わりに丸めたトイレットペーパーを配管に突っ込んでおきます。

既設がフランジタイプの場合は既設のフランジをそのまま再利用するので、この工程は不要です。
(図はINAXの施工図より)
次は、取り付けたい便器の「施工説明書」を開き(pdfでサイトに置いてあります)給水の場所のチェック。

現在、家に付いている給水バルブが対応範囲にあるかをチェック。

場合によっては、別売りのホースに取り替えたほうがすっきり収まります。

(図は一例です。INAXの施工図より)
電気を使うタイプのモデルは、当たり前ですがコンセントが必要です。
また、温水式洗浄便座(ウォシュレット等)は装置内でお湯をわかす構造なので、そこそこの電気を食います。
既設が暖房便座だった場合、家のコンセント回路が消費電力の大きな機器を使用する事を想定していなかったりするので、大電力に耐えられない場合があり注意が必要です。
特に、瞬間で洗浄水を沸かすタイプ(瞬間式)は、一時的ですが消費電力が1000Wを超えます。
ただ、温水機能を使用しない洗浄便座の場合(温水機能を使わない場合も含む)消費電力はせいぜい数十Wですし、貯湯式と呼ばれるタイプだと消費電力は最大で300W程度なので、心配な人はこちらを選ぶのが良いかと。
(お湯を沸かす方式は、カタログに必ず記載されています)

元々コンセントがないとか、温水式洗浄便座を使うとブレーカが落ちる場合は、電気工事が必要です。
あと、原則として接地(アース)が無ければいけません。といっても無いものは仕方ないので、漏電遮断機付きのコンセントがあるので、それを使いましょう。機種によっては、便座のプラグに漏電ブレーカーがくっ付いている物もあります。

●各社リフォーム便器いろいろ

こうした資材も、今はネットで買える時代です。しかも安い。
今回の購入は楽天市場のショップを利用しました。
以下、楽天の商品リンクです。

INAX
価格と品質のバランスがいい。シェアは永遠の業界2番手。なにせTOTOが強すぎるから仕方ない
一番ベーシックなタイプです。
3万円台で便器が新品になるんですねぇ。汚い便器を我慢せず交換しちゃいましょう。
手洗なしタイプは少し安くなります。
ロータンクタイプ便器の場合、商品の管理上、便器とタンクは別商品扱いになっていて、それを組み合わせて購入する形です。(手洗いの有無等でラインナップを網羅するため)
下記の商品名の記述が「BC-*** / DT-**」になっているのは、その為です。これはTOTOも一緒です。まぁ買うときは気にしなくていいけど。

今回取り付けた便器の後継機種がこのシリーズです。
※手洗い有り/無しのモデル有り。注文時に指定してください。
※便座別売です

INAX リトイレタイプ便器 BC-250S
 
サティスシリーズ SR4グレード
今流行のロータンク無しタイプ「サティス」です。
既設がロータンク付きの場合、これに交換すると今よりも便器全体が後ろへ移動する為、トイレが広くなるというメリットもあります。
なんと従来品と比べて14cmも手前が広くなります。これは結構いい。(便器の奥行き650mm)

このモデルは、サティスシリーズで一番安いグレードです。
とは言っても充分な内容です。温水洗浄便座内蔵だし。

INAX サティスシリーズ SR4グレード リトイレタイプ D-S414AH
 
サティスシリーズ SR8グレード
INAXのロータンク無し便器「サティス」シリーズの最高級グレードです。
何でも付いています。便器に近づけば蓋が勝手に開くし、トイレ室内を暖房する機能もあるし、音楽が流れる機能(!)まで付いてます。
ちなみに、蓋が勝手に開く機能は、最下級グレード(SR4)以外には標準装備です。
夜は中が光ります。カコイイ!
(写真はINAXのカタログより)

INAX サティスシリーズ SR8グレード リトイレタイプ D-S418AH
 
(製品画像およびリンクは楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)

TOTO

泣く子も黙る、誰もが知ってる衛生陶器シェア断トツのトップ企業。国内シェア6割らしい。公共施設ではご指名が付くほどです。
品質的には間違いなく一番オススメですが、シェアにあぐらをかいているせいか割高感は否めない
ピュアレストQRシリーズ
シンプルなタイプです。てかこういうので充分って人がほとんどですね。
登場当時に業界を震撼させたという、TOTO自慢の「セフィオンテクト」で、便器に汚れが付きにくいです。
※手洗い有り/無しのモデル有り。注文時に指定してください。
※便座別売です


TOTO 新ピュアレストQRシリーズ リモデルタイプ CS220BM
ピュアレストEXシリーズ
QRシリーズの上位モデルです。便器がちょっとかっこ良くなった。
超節水で、1回の流す水の量はたった4.8Lです。これでもちゃんと綺麗に流せるんですねー

ロータンクが薄いので、交換するだけでトイレが広くなったりします。

※手洗い有り/無しのモデル有り。注文時に指定してください。
※便座別売です


TOTO 新ピュアレストEX リモデルタイプ CS320BM
ネオレストシリーズ Dタイプ
TOTOのロータンクなし廉価モデルです。
タンクが無くなるので、トイレが広くなった感じになります。
TOTOはリモコンがなんか凄い。

TOTO ネオレスト D1 リモデルタイプ
ネオレストシリーズ AHタイプ
TOTO便器の最高級シリーズです。自ら「TOTOの最高傑作」と言ってます。
こちらも最上級モデルは音楽が流れたりなどハイテクすぎる。
中間モデル(AH2など)が価格と機能のバランスが良くて人気のようです。
洗浄水量は、何とたったの3.8L。
こっちも夜は光ります。
夜に起きた時に眩しいからトイレの明かりをつけたくないという人には最適です。


(写真はTOTOのカタログより)

TOTO ネオレストハイブリットシリーズ AHタイプ リモデルタイプ
 
(製品画像およびリンクは楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)

パナソニック

汚れが付きにくく掃除が楽な特殊素材製の便器で一躍有名になりましたが、ニワカという訳でもなく実は昔から便器を作っています。
アラウーノSシリーズ
こちらはシンプルで低価格なタイプです。
ちゃんと洗浄便座もついてますし、ゴテゴテ変な機能はイラン!って人はこちらがいいと思う。
価格は、他社のタンクレスと比較すると安い。一体型なのに相場は10万を切ってます。

パナソニック全自動おそうじトイレ アラウーノS リフォームタイプ
アラウーノシリーズ
こちらは上位機種です。
他のメーカーと同じで、その多機能っぷりにはびっくりです。
もちろん、勝手に蓋が開いたりとかしますし、SDカードを挿して音楽が流れたりするモデルもあります。
やっぱり夜は光ります。
やはり、上位機種は光らないといけない。
こちらは、足元も光ります。さすが明るいナショナル
ノズルがステンレス製ですので、
プラスチックでありがちな、変な汚れが付いて落ちないという心配が無いです。
(写真はパナソニックのカタログより)

パナソニック全自動おそうじトイレ アラウーノ リフォームタイプ
 
(製品画像およびリンクは楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)

一言メモ ロータンク無しモデルの手洗いはどうする?

交換時にロータンクなしモデルにした場合、手洗いが無くなり困ってしまう場合があります。
そんな人の為に、カウンター一体型の手洗いをトイレの壁に取り付けられる別売りのオプションがあります。
こちらもリフォームタイプがあり、配管はホースを利用するため、技術が必要な水道工事は不要で豪華でおしゃれなカウンター付き手洗いが取り付けられます。
狭くてタウンターなんて無理という場合は、トイレのコーナーに取り付けるコンパクトなタイプもあります。
(TOTOカタログより)

かっこいいでしょ?これでも、大げさな給排水工事不要なんだぜ。

その秘密はこれ。トイレを流す給水バルブから手洗いの水を取り出し、手洗いの蛇口の水に利用しています。排水は便器のアジャスター部分から排水しています。
配管は、カウンター部を利用してうまく隠していますので、便器同様に床や壁を剥がすような工事は不要です。
だから、リフォーム便器への交換を行う延長線上で取り付けできるわけです。
上の例はTOTO製の物ですが、INAXやパナソニック製でも似たようなリフォーム向け手洗いカウンター(統合型とか言うらしい)があります。
給水の取り出しは、TOTOは便器の機能部後部から、他のメーカーは壁の止水栓から分岐の場合が多い。
手洗いカウンターは便器とセットで使う専用品なので、同時に取り付けましょう。
後からだと便器を取り外してアジャスター交換をしなければならない場合もありますし、いざ欲しくなった時点で便器が廃盤になっていた場合はカウンターが入手困難になります。
(TOTOカタログより)

●給水の水圧について

タンク無し便器の場合、家の水道の水圧が低い場合は洗浄不良など不都合が発生する場合があります。
水を貯めこんで一気に流すロータンク式と違い、水道水の水圧を洗浄に利用(直結式と呼ばれる)するからです。
高層階に部屋があるとか、家の建っている場所が高台にある場合に問題になる可能性があります。
しかしそんな事はメーカーも想定してして、モデルによっては水圧が低い地域用仕様というのが用意されています。(ただし価格が少し高い)
こうした便器には、ブースターなどと呼ばれる蓄圧装置(洗浄水の勢いを上げる装置)が内蔵されています。

モデルによっては、洗浄水の勢いを上げる装置を後から追加出来るモデルもあります。

写真の物はINAXのサティスで、この機器(ブースター)の有無で便器本体に35,000円(ブースターの定価分)の差額が発生します。
うまく水が流せない場合は後から取り付けできるので、万が一水圧が足らなかった場合でも、便器の買い直しなんて事態にはなりません。

ブースターは便器に内蔵するので、見た目は全く変わりません。
メーカーやモデルによっては、外付けの場合もあります。

(写真はINAXのカタログより)

洗浄に必要な水圧があるかどうかは、簡易測定によってある程度は調べられます。

便器の止水栓を全開にしてバケツに1分間水を貯め、どれくらい入ったかで簡易的に調べられます。
TOTO「ネオレスト」のA・Dタイプや、上記「サティス」の場合、17L/分(0.07MPa)以上あれば使用可能です。
サティスの場合、上記のブースターが取り付けてある場合は13L/分(0.05MPa)以上であればブースターによって水圧を補えるので使用可能とあります。
これに満たない場合、残念ながらタンクレストイレは無理ですので、ロータンクのタイプにしましょう。
(上記の簡易測定法はINAXのカタログより引用)


INAX シャワートイレ用水圧判定治具 CWA-234
定価5,000円程度(実売価格3,000〜3,500円くらい)で水圧を簡単に調べられる簡易治具も発売されています。
これで測れば間違いないです。
(楽天市場より。画像クリックで販売ページへジャンプします)

●便器には寒冷地仕様がある

凍結対策を施したタイプもあります。雪国ではよく見られますが、水抜き付きや便器にヒーターが仕込んであります。
心配な人は、注文時にこの機能が必要かをお店に質問してみるといいかも。
よっぽど寒い地域でもなければ一般用で充分かと。
凍結までしないけど結露が心配な人用に、防露タイプというのもあります。


●床は貼ったほうがいいかも

既設がフローリングの場合、床に悲しい跡が付いている場合がほとんどです。
その場合、上からクッションフロアを貼ったほうがいいかも(掃除がしやすくて水に強いので、将来の事を考えると一石二鳥)


●古い便器の処分

うちの場合は、直接不燃物シールを貼ってそのまま捨てたw
たたき割って袋に入れて捨ててもいいですし、丸ごと粗大ごみで出してもいいです。自治体の分別方法に従って捨ててください。
不法投棄はだめよ

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アジャスターパイプの切断用にぴったりの鋸です。
私も愛用してるゼットソーシリーズです。替刃式です。
水道屋さんに勧められて買ってみたんだけど、結構(・∀・)イイ!! マジオススメ
ゼットソー パイプソー 240
このページを見るような方は、もうドライバーは持ってると思いますが・・・
力の入りやすいグリップ、品質間違い無しのベッセル製のドライバーは1本持っていても損はないと思います。
DIYでは、この2番というサイズを主に使用します。
ベッセル 電工用ドライバー No.220
給水栓をバラす必要がありますので、ウォーターポンププライヤーは用意したいですね。同じサイズのモンキーレンチもあればいいですが、殆どの場合はこれだけで行けるかと。
この商品は咥える部分に樹脂が使用されていて、水栓に傷が付きにくくなっています。
ソフトタッチ ウォーターポンププライヤー
アジャスターパイプの接着時に必ず必要です。
そこらにある適当な接着剤ではなく、専用の接着剤を使用してください。
お互いの部材を溶かしてくっ付けるので、一度塗ってパイプを差し込んだら絶対に取れないと思ったほうがいいです。
くっつけた後に失敗に気づいたら、パイプの買い直しです。
セメダイン 塩ビパイプ用 30ml
ウォーターポンププライヤーよりこっちがいいという人や、バルブの共回りを防ぎたいという人はモンキーレンチも用意するといいかも。
小型で口が大きく開くものがいいです。
直で水栓に当てると傷が付くので、布を間に噛ませると傷が入りません。
ハイブリットモンキーレンチ
パイプのネジをばらしたら、必ずこれを使用しましょう。
シールテープは再使用は出来ません。
あと、巻き過ぎ注意。
ハイブリットモンキーレンチ
もし止水栓のネジ部分で折れて壁の穴に折れ残ってしまった場合に引き抜く工具です。
これを使うはめにならないためにも、締め付けは程々に。パイプが老朽化している場合、元々肉厚の薄いネジ部分が折れやすいので注意。
この工具は、パイプの太さにあったものが必要です。
内径レンチ
充電ドライバーでモルタルの穴が開けられるキリです。カールプラグ程度の穴を数カ所なら、これで充分です。少量の穴あけでかつ丁寧に使えば、コンクリートもいけます。
サドル固定などで仕事でも実際に使ってますが、結構便利いいです。いちいち他の電動工具を用意するの面倒だしね。
コンクリート・モルタル・レンガに穴開けやネジ止めをする機会のある人でインパクトドライバーを所有してる人は、1本持っていても損はないと思います。というかおすすめ
ベッセル クッションドリル コンクリート用

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